Вива Куба, облик аморале!

 12-07-2017 11:40 

Куба в сознании рожденного в СССР поколения ассоциируется прежде всего с кубинской революцией, «Карибским кризисом», лозунгом "Patriа o Muerte!", который надлежит выкрикивать, вскинув вверх кулак, да знаменитой бородой команданте Фиделя.

Помимо социалистического антуража можно вспомнить золотые пляжи Варадеро, ром, сигары, бронзовотелых мучачас и воспетые Хемингуэем бары. К сожалению, тот, кто собирается на Кубу в погоне за этими туристическими мифами, напрочь забывает, что старина Хэм влюбился в эту страну еще до того, как она стала «Островом свободы». Что ж, ему повезло.

Тем, кто ехал на Кубу в надежде поймать в этом заповеднике социализма ускользающий фантом революционной романтики, будет особенно тяжело. В современной Кубе идеологические ритуалы сохраняются скорее по инерции. Рядовые кубинцы уже давно предпочитают не лицемерить, и зарабатывают себе на жизнь способами, бесконечно далекими от норм коммунистической морали.

В мире существует немало мест, где путешественник живет словно в параллельном пространстве. К его услугам роскошные отели, индустрия развлечений, он нежится на солнце и глазеет на древности. В это время граждане страны пребывания живут в нищете, но турист этого может и не заметить. На Кубе отнюдь не благородная бедность лезет изо всех щелей. Едва отъехав от аэропорта, попадаешь в самые настоящие трущобы. Покосившиеся сарайчики, крытые тростником. Трущобы, просвеченные насквозь жарким солнцем западного полушария. Так живут подданные Кастро. Крытые соломой крыши автобусных остановок. Общественный транспорт работает отвратительно, и десятки разгоряченных людей буквально штурмом берут редкие автобусы. Даже в центре Гаваны дома точно рассыпаются на глазах. Когда-то здесь были виллы состоятельных кубинцев, которые бежали, спасаясь от революции. После этого брошенные особняки, как водится, «уплотнили», превратив их в коммуналки. Победивший пролетариат быстро превратил некогда роскошные дома в руины. Пыль, грязь, разруха и дикая антисанитария - из-за торгового эмбарго кубинская медицина лишена даже элементарных лекарств.

На дорогах - словно ожившая автосвалка середины прошлого столетия. Ржавые «Жигули» соседствуют с чудовищных размеров американскими машинами 1950-хх годов. Тем, кто рассчитывает взять автомобиль напрокат, следует подготовиться к серьезной конкуренции. Даже за неликвидным автохламом выстраиваются немалые очереди.

Впрочем, большинство туристов едут на Кубу за вполне определенным видом развлечений. И надо отдать ему должное, социалистический оазис отрабатывает стереотип самого большого борделя Латинской Америки по полной программе. Проституция на острове процветает. Процветает бесстыдно, даже не пытаясь придать древнейшему ремеслу некий цивилизованный вид. Правда, туристам, что только готовятся познать ласки пылких креолок, следует распрощаться с иллюзиями. Секс-индустрия на Кубе отвратительно вульгарна. Хоть сколько-нибудь сохранившему представление о морали человеку расслабиться в такой атмосфере непросто.

В этом вопросе не существует никаких условностей. Вечером набережные и кафе Варадеро и Гаваны до отказа забиты кубинками - молодыми и не очень, но чаще их внешний вид заставляет с ностальгией вспомнить об оставленной дома жене даже убежденного любителя внебрачных приключений. Продаются официантки, администраторы гостиниц, горничные, гиды и танцовщицы варьете. Если женщина не одна - ничего. Можно купить жену у мужа, сестру у брата - родственники с радостью исполнят роль сутенеров. Ну а если вы придете к юной мулатке домой, то ее мать лично застелет постель, на которой ее дочь заработает для семейного бюджета двадцать долларов. И утром, пока она будет повязывать пионерский галстук, сварит для вас кофе. Это не гостеприимство, это семейный бизнес. Каждая кубинка видит в туристе потенциального клиента. Предложить продажную любовь вам может безобразная старуха, беременная негритянка, девочка, едва приблизившаяся к рубежу отрочества. Потные «мачо» набиваются в альфонсы к туристкам, не обращая внимания на сопровождающих их спутников. При этом нормальному человеку даже при полном отсутствии комплексов трудно отделаться от ощущения брезгливости.

Кстати, про коварство тамошних венерических болезней ходят легенды. По крайней мере, доподлинно известно, что в Москве врачи соответствующего профиля вдвое увеличивают плату за лечение, едва узнав, что постыдный недуг имеет кубинское происхождение. Говорят, эта «экзотика» особенно тяжело поддается лечению. Лучше не проверять.

Тех, кто не собирается посвящать свой отпуск погружению в пороки общества деградировавшего социализма, ждет жестокое разочарование. Туристический бизнес на Кубе ни в малейшей степени не соответствует своей ценовой нише. Привыкшая к хорошему сервису публика пребывает в шоке по поводу ненавязчивости здешних услуг. «Совковый» пофигизм, помноженный на традиционную для карибов лень и склонность к праздности дают плачевный результат. Даже в недоступных для рядовых кубинцев туристических зонах персонал пребывает в расслабленно-сонном состоянии и о современных стандартах обслуживания имеет самое смутное представление.

При том, что туризм на Кубе пытается позиционировать себя как отдых для респектабельного сословия, на деле может он вдохновить разве что тех, кто готов пожертвовать комфортом ради удовлетворения самых низменных инстинктов. Ведь сами кубинцы искренне считают, что туристов интересуют только проститутки, ворованные сигары и наркотики, которые продаются здесь на каждом шагу. Турист в представлении наших бывших друзей по соцлагерю - похотливое существо, решившее извалять свою душу в грязи всех смертных грехов. Такому и родную дочь предложить не стыдно…

А что же призрак социализма? Если он когда и бывал в этом уголке Земли, то давно сгинул прочь, закрыв глаза от стыда. Хотя портреты Фиделя по-прежнему пялятся на гаванские улицы, а наружная реклама посвящена очередной годовщине революции, невооруженным взглядом видна агония режима. Впрочем, ушлые кубинцы готовы всучить иностранцам даже символы своей революции - за 900 долларов можно пройтись по лесам Сиерра Маэстра, где более сорока лет назад скрывались отряды повстанцев во главе с молодым Фиделем. Представьте, например, американских туристов в Шушенском, году эдак в 1982-м….

Десятки кубинцев ежедневно пытаются сбежать с острова Свободы во Флориду - большинство из них тонут, но кое-кому удается вырваться из этого веселого ада. Оставшиеся особого почтения к одряхлевшему вождю не испытывают. Самый популярный жест у молодежи - взять себя за воображаемую бороду и ребром ладони чиркнуть по горлу. После этого можно попытаться всучить еще одному «гринго» майку, с которой на тебя печально взглянет сгинувший в боливийских джунглях Че. Наверное, хорошо, что он так и не вернулся домой.


Дмитрий Иванов